Старый компьютер включается, кулеры крутятся, лампочки на системном блоке горят, но нет изображения на экране монитора. Такое бывает достаточно часто.
Не путать с тем, когда на компьютере проскакивает заставка Bios, название материнской платы, но не доходит до операционной системы к примеру, или вентиляторы при включении не вращаются вовсе, лампочки не горят.
У обычного пользователя вряд ли будут запасная память, видеокарта и блок для проверки, но быстрее проверить, что вышло из строя можно именно с ними 🙂
Какие могут быть варианты решения. Как проверить блок питания
-
- Сначала проверить питание на монитор, если лампочка не светится на нем, проверить кабель питания, к нему, и кабелю, которым соединяется монитор и системный блок;
- Проблемы с оперативной памятью (вытащить один из модулей, поставить другие для проверки если есть, перед вставкой прочистить от пыли разъем);
-
Неисправность видеокарты. Если она дискретная — отсоединяем её и вставляем другую или перетыкаем кабель на встроенную видеокарту (иногда в таких случаях требуется сброс Bios (вытаскиваем батарейку CMOS , ждем минутку, ставим все на место), чтобы изменился вывод изображения на встроенную);
- Проблема в материнской плате — чаще всего вздутые конденсаторы,
- Пыль, грязь — пылесос или продуть сжатым воздухом, вытащим видеокарту, оперативную память;
- Неисправность блока питания —
- не передаёт напряжение — проверяем скрепкой. Полностью выключаем от сети, берем канцелярскую скрепку и вставляем её так, чтобы она вошла в контакт с зеленым и черным контактом на 20/24-пиновом коннекторе для материнской платы. Включаем блок — если он питания рабочий, и проводит ток, то вентилятор внутри корпуса блока должен крутиться (если кулер не вращается — блок неисправен). В нашем случае так оно и было, идём дальше.
- не хватает напряжения для полного включения — проверяем мультиметром (подключаем к блоку устройство с любым внешним сопротивлением – дисковод, жесткий диск, вентилятор. Переводим мультиметр в режим беспрерывного тока (напряжение до 20 Вт), включаем блок питания — замеряем напряжение – чёрный щуп втыкаем в черный разъём на конекторе блока, красный щуп поочерёдно вставляем в контакты на широком шлейфе и в соответствии со схемой распиновки контактов на рисунке ниже сравниваем показания. Если разница больше +5%, то компьютеру не хватает напряжения для нормальной работы, если разница меньше — идем дальше. Но у меня было так, что по одной линии замер был 11.3V, что и не давало запускаться компьютеру.
- разбираем блок и ищем визуально вздутые конденсаторы, оборванные провода, оторванные элементы, перегоревшие участки. Такое тоже может быть если значения из пункта выше в норме.
В чем вообще было дело. Танцы с бубном
Был компьютер с ХР, 1 гб озу, материнская плата MSI 1996 MS 7236 Ver 2.2. Нужно было сделать чуть ускорить компьютер и по-дешевле.
Вместо 2 планок по 512 Мб решил поставить 4 по 1 Гб, в сумке еще были 2 планки по 2 Гб, и вместо Intel Celeron D поставить Core 2 Duo E6400.
Моей ошибкой было то, что я не посмотрел поддерживаемую оперативную память для данной материнки. Это было PC2-5300 (DDR2 667 МГц). У меня же с собой были только PC2-6400 (DDR2 800 МГц). Будьте внимательнее, проверяйте совместимость.
Приехав второй раз с памятью PC2-5300 я обнаружил интересную особенность: компьютер не запускается, если заняты все 4 планки для ОЗУ (то есть работает нормально, если память установлена только в 2 слота) и включается с черным экраном, если установлен Core 2 Duo, но при этом он же поддерживается в этой материнке. Компьютеру было 9 лет, возможно она уже работает некорректно.
Решил поставить вместо этой материнской платы P5KPL-AM из б/у-шных, чипсет по новее, и поддерживает PC2-6400. Компьютер перестал запускаться. Руки-крюки? Некоторые скажут: «ну конечно!»
Решил разобрать системник и собрать всё вне корпуса, чтобы понять в чем причина. Проверяя в чём дело я обнаружил, что это блок питания (см. начало статьи).
Любая аппаратура обязана держать +-5% как минмум
И это между прочим подтверждаеться стандартом АТХ 2.0 … допустимые погрешности как раз +/-5%
Оно должно находиться в пределах + 5 +-5%, т. е. быть в диапазоне от 4,75 до 5,25 В.
Если оно будет меньше, компьютер может не включиться (или будет включаться «через раз»). Если оно будет больше, компьютер может «подвисать». Напряжения «проседают».
В итоге я поменял материнскую плату, блок питания, память, процессор, добавил более быстрый жесткий диск (Sata вместо старого IDE с буфером обмена 32 Мб, 7200 об/мин). Не проще ли купить новый? Т.к. все новые б/у-шные комплектующие стоили в сумме 3 тыс. руб. — поэтому не проще.
Теперь вместо Xp стоит 64-разрядная 7-ка, 4 Гб ОЗУ. Компьютер работает заметно быстрее.